Но вернёмся к моде. Казалось бы, чего тут можно еще придумать? Да, собственно, ничего. Но в процессе развития  атомнокосмического тренда в моде решили поучаствовать японцы. Пока все восхищались то тем то этим, Страна Восходящего Солнца готовила акт экспансии в Обетованный Рай Западного Фешина.

Основной удар нанесли дизайнеры (такие как Кавакубо и Ямамото). Они  появились  вместе с «Хондами - ниссанами» и  создали в мире моды моду на «антимоду». Их одежда была выдержана в цветах оргтехники или траура. Они предлагали духи с машинными названиями и запахами пластмассы и бензина. Западные критики пришли к выводу, что такой дизайн возможен только после Хиросимы и Нагасаки. Новое направление так и назвали: Post Hiroshima Look. 

Рей Кавакубо . Эстетика несовершенства

На фоне европейских дизайнеров японские модельеры выглядят скульпторами и архитекторами, всё подчиняющими форме. Таковы традиции японского народного костюма. Наиболее интересным феноменом этого трэнда явилось творчество  Рей Кавакубо  (Rei Kawakubo), которое является более чем нестандартным, неожиданным и в чем-то даже сумасшедшим подходом и к одежде, и к женскому телу.

Она родилась в Токио в 1942 году. Она смогла закончить престижный университет Кэйо по курсу литературы и изящных искусств. Некоторое время она проработала в текстильной компании внештатным визажистом, но в в 1973 году она основала свою собственную компанию, Comme Des Garcons Co. Ltd (Как Мальчики – пер. с фр.)  в Токио и открыла свой первый бутик в 1975 году Начав с женской одежды, Kawakubo на этом не остановилось и добавила мужскую линию в 1978 году.  Три года спустя, она открыла бутик в Париже.

В мире натуральной и показной роскоши, ее показы просто шокируют асимметричностью, нелогичной многослойностью, бесформенностью, отсутствием или нарочитым преувеличением. Причем, большинство моделей обычно исполняется в разных оттенках черного, грязно-белого или серого. Естественно, это вызвало шквал критики. "Пост-атомные наряды", "роскошь бомжатины", "Хиросима- шик" – это далеко не полный перечень колкостей, выпущенных в адрес её творчество.

Ещё бы, ведь  ничего подобного Европе на подиумах видеть еще не приходилось. И действительно, её коллекции аскетичны, насыщены деконструктивизмом  кривых швов, неровных краёв, квадратных приподнятых плеч, подчеркных удлиненных рукавов  и перевернутых накладных карманов.

Она конструирует одежду полностью игнорируя женскую фигуру и создавая совершенно новую концепцию, суть которой - отрицание стандартов и постоянная попытка переосмыслить человеческую сущность. Ассиметрия, эффекты оригами, контраст между тонкими и толстыми, неровными поверхностями, необработанными краями, растянутыми трикотажными резинками – все это назвали позже деконструктивизмом японского толка.

Рей, как известно, ведёт весьма уединенный образ жизни и редко контактирует со средствами массовой информации, предпочитая что бы её инновационные творения говорят сами за себя. У нее нет привязанности к какому-то одному материалу, типу ткани или к определенным формам. Расширяется и её цветовая палитра, что стало заметно с конца 1980-х.

Признание Кавакубо в мире европейской моды произошло в 1997 году, когда она продемонстрировала в Париже коллекцию, фактически игнорирующую геометрический формат женщины. Коллекция стала известной как "горбатая". Облегающие фигуру платья  были наделены набивными  буграми и наростами на спинах, бедрах и плечах моделей, которые позволяли превратить любую супермодель в Квазимодо. Это вызвало шквал негативных эмоций в модных кругах, но, и обусловило обостренный  интерес к модельеру.   Осенью 2008 года Кавакубо кроме мужской и женской коллекции, предложила  детские и унисекс духи

Вообще, духи Рей Кавакубо – это отельная история. Многие из них имеют «технологотехнические» наименования - «аромат 53» или «аромат 71» (цифры указывают количество «комплектующих»). В качестве компонентов  используются запахи металла, горелого каучука, вулканического пепла и кукольных волос из целлюлозы, запахи алюминиевой сварки и тостера с приготовленным тостом. Есть и более ординарные названия: «Химчистка» - запах лака для ногтей и  растворителя, «Гараж» - с присадкой керосина, «Небо» - с ПВХ и дегтем, и «Деготь» - с бытовым газом, испарениями асфальта и затушенных сигарет. В итоге на сегодняшний день Кавакубо - икона моды и у неё есть последователи и продолжатели, такие как Martin Margiela и Энн Demeulemeester, а  также австрийский дизайнер Хельмут Ланг. Junya Watanabe,бывший ученик Kawakubo,  начал свою собственную линию в начале 1990-х и смог привлечь к себе внимание в такой непростой, иррациональной индустрии моды.

Yohji Yamamoto

 Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) родился в Токио третьего октября 1943 года. Его отец был убит на войне, когда сыну исполнилось два года. На выбор профессии Йоджи повлияла мать. Она была портнихой. К тому же, после смерти мужа женщина всегда ходила в черном. Судя по всему,  это определило доминирующее использование этого цвета в работах Ямамото.

Йоджи закончил университет Кейо Гижуки в 1966 году, где обучался на факультете юриспруденции. Но юристом не стал, он предпочёл обучение в известной токийской Школе моды «Бунка Фукусо Гакуен». Там он обучался  вместе с такими дизайнерами как Иссей Мияке (Issey Miyake) и Кензо Такадо (Kenzo Takada). Через два года после её окончания,  в 1972 году он открыл свою собственную торговую марку, а ещё через два года он показывает свою первую коллекцию прет-а-порте на Токийском подиуме. Через девять лет он осуществляет свой первый показ в Париже, после этого показа волна критики буквально обрушилась на Ямамото. Его называли «идиотом, ни черта не смыслящим в моде, который шьет вещи, напоминающие атомные грибы и не имеющие ничего общего с модой для обычных, нормальных людей». Довольно часто слышались и высказывания типа «Эти лохмотья похожи на одежду после ядерного взрыва и напоминают про Апокалипсис».

Он опередил свое время, и был вынужден выслушивать за это неописуемое количество очень глупых и очень негативных мнений от людей, которые не хотели принять деконструкцию европейской моды от Японии. Однако  у творчества дизайнера появилось много поклонников, среди которых такие известные личности как Брайан Ферри, Джек Николсон и группа Duran Duran. В восемьдесят четвертом году им была представлена линия мужской одежды, в ней он сохранил тренд, характерный и для женских коллекций Ямамото. Его изделия можно было узнать по асимметричным рукавам кимоно, отсутствию воротника, атак же большим размерам, для того, что бы их мог носить каждый.

В восемьдесят девятом году Ямамото создал костюмы для постановки оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». В 1993 он одел в свою одежду исполнителей оперы Вагнера «Тристан и Изольда». В следующем году министерство культуры Франции удостаивает Йоджи орденом «Chevalier de l`Ordre des Arts et Lettres». Через четыре года невозмутимому японцу удалось завоевать ряд престижных наград, среди которых и флорентийская «Arte e Moda».

Он работает на европейском подиуме уже более 25 лет, и до сих пор считается авангардистом. По-прежнему его основным цветом является чёрным, хотя добавляются и другие цвета и оттенки. Йоджи. В его вещах сочетаются геометрия и ассиметрия, в них чувствуется первобытная сила и безудержность характера дизайнера, это удивительно для публики, привыкшей видеть на подиумах классическую моду.

Великий модельер не устает приятно удивлять публику и приковывать к себе всеобщее внимание от сезона к сезону, а его вещи появляются в гардеробе модников всего мира. Но при этом модельер не любит внимания прессы, его бутиков в мире насчитывается не так уж и много, хотя могло быть и больше, они открываются только для избранных и не рассчитаны на массового покупателя.

С восемьдесят четвертого года каждый новый сезон верные клиенты Ямамото, а также некоторые международные обозреватели получают почтовую открытку с каталогом, в котором представлены все модели, входящие в новые коллекции. Такие каталоги хранятся как особо ценные вещи, фактически, они расцениваются как современный антиквариат.

Дизайнер утверждает, что в моде он типичный японец, но если посмотреть на принцип жизни модельера, то мы увидим, что он настоящий европейский человек. Он любит хорошие вина и музыку Боба Дилана (Bob Dylan) (Похоже, что творчество в стиле рок-н-ролл становится неким индикатором). При этом, как и у любого другого человека у Йоджи много недостатков, одним из главных он считает свою лень. А еще модельер часто говорит, что если модельный бизнес станет когда-нибудь ему не интересен, то он предпочтет карьеру гангстера (карьера гангстера! – удивительное словосочетание. Такое же, как карьера маньяка.)  или актера, причем роли третьего плана было бы вполне достаточно. В 2008 году Ёджи основал Фонд (the Yohji Yamamoto Fund for Peace — YYFP), цель которого интеграция китайской фэшн-индустрии в японскую. Благодаря этому фонду ежегодно тот или иной китайский дизайнер награждается стажировкой в Европе. Открывая бутик в Пекине (весной 2008 года) Ямамото подчеркнул, что это не имеет отношения к политике. Тем не менее, весной того же года, с разрешения властей Китая и Пекина, Ямамото стал первым дизайнером, которому позволили провести показ коллекции в стенах Запретного города.

В 2009 году после дефиле в рамках парижской недели моды, дизайнер объявил о банкротстве бренда Yohji Yamamoto, однако заверил поклонников, что не намерен ставить точку в истории своей компании. Своё обещание Ямамото сдержал. Он создал 3-ю комплектацию формы футбольного клуба «Реал Мадрид». Она была представлена «Реалом» 26 августа 2014 года.

Хуссейн Чалаян. Концептуальное искусство моды

Этот дизайнер так же заслужил быть упомянутым в когорте деконструктивистов, т.к. он целенаправленно попирает правила и условности мира моды. Он подходит к созданию коллекций сверхконцептуально, применяя  нетрадиционные материалы и очень оригинальные техники

Он был рожден на турецкой части Кипра, и вместе с родителями  в 1982 году переехал в Великобританию. Его дипломная работа,  ставшая и первой публичной  демонстрацией, подвела итог обучению в знаменитом колледже моды Central St Martins в 1993 году. Она буквально сразила не только преподавателей, но и весь мир моды. Он назвал её  "Преданные земле", и основной акцент её были натуральные шёлковые платья, предварительно захороненные в саду вместе с металлическими опилками. Затем они были извлечены и продемонстрированы на дипломном показе. 

В тот же год Чалоян создал коллекцию из бумаги, а в 1995 он шокировал мир моды деревянным корсетом. В следующей его коллекции он всех удивил головными уборами моделей, похожие на шлемы и маски. Дизайнер назвал эти вещи "выражением социальной идентичности, стирающей индивидуальность".

Чалаян дважды становился дизайнером года по версии British Fashion Awards - в 1999-м и 2000-м гг. Это означало, что мир моды признал его, хотя его проекты носили явно не коммеческий характер. Очень примечательна его коллекция 2000 года "Аfter words" ("Послесловие"). На показе модели выходили на подиум в совершенно простых лаконичных платьях, подходили к мебели  в стиле 1950-х годов, выставленной на подиуме, снимали с неё чехлы, выворачивали их на изнанку и представли перед публикой в таких неожиданных одеяниях. Подобные приёмы очень нравились Чалаяну. Еще одна знаменитая коллекция того получила название "Before minus Now". Она запомнилась тем, что на белый подиум вышла модель в платье-панцире из жесткого белого пластика, сложенном из нескольких, идеально подогнанных друг к другу деталей. Следом появился мальчик с пультом дистанционного управления. С помощью кнопок этого пульта платье меняло форму. Там же были показаны платья самолеты, и модель из тюля, наподобие постриженного дерева. Сам дизайнер отозвался об этой коллекции следующим образом: " Это научно-технический прогресс. Два прекрасных платья, словно выточенных из прессованного бледно-розового тюля, олицетворяют силы, воздействующие на формирование земли". В коллекции 2003 года "Очевидная участь" Чалаян словно обращается к идеям Рей Кавакубо. Хуссейн Чалаян утверждает: "Я очень часто чувствую себя пришельцем на этой планете, и тем более в мире моды"

Этот сайт создан на материалах книги "Культура Атомного Века" М. В. Иванова- Ильина, вышедшей ограниченным тиражом и представляющей собой первую российскую попытку оценить культурное значение Атомного века ( страничка автора на Литрес) Материалы сайта разрешается использовать только с указанием ссылки на сайт или на книгу